Scherpe foto's: Alles wat je moet weten over beeldscherpte

Van WhiteWall redactie

Bijschrift: Om een foto effectief te laten zijn, moet de focus precies op het onderwerp of brandpunt in de compositie liggen.

Hoe krijgen de professionals het voor elkaar om hun foto's er haarscherp uit te laten zien? Men zou kunnen veronderstellen dat zij een dure camera met een sensor met hoge resolutie gebruiken. Dit kan in veel gevallen waar zijn, maar het gebruik van een professionele camera is zeker niet de doorslaggevende reden voor perfecte scherpte. Integendeel: zelfs de duurste technologie kan onscherpe beelden produceren. Omgekeerd kunt u ook beelden van hoge kwaliteit vastleggen met goedkope instapcamera's. Wij vertellen u wat er nodig is om foto's te maken die inspireren.

Beeldscherpte en het RAW-formaat zijn hier bijzonder belangrijk. We willen hier dieper ingaan op het aspect van beeldscherpte. We zullen de verschillende opties bekijken om de scherpte van uw afbeeldingen te verhogen of bronnen van onscherpte vanaf het begin te elimineren.

Scherptediepte: de scherpte onder de knie krijgen

De scherptediepte verwijst naar de ruimtelijke diepte waarop de scherpgestelde objecten in het beeld scherp zijn. Enerzijds kan de scherptediepte worden beïnvloed door het diafragma van uw lens: hoe wijder het diafragma geopend is (bijv. f/2.8), hoe ondieper de scherptediepte, d.w.z. een steeds groter deel van zowel de voorgrond als de achtergrond zal onscherp zijn. Aan de andere kant, hoe verder de fotograaf het diafragma sluit (bijv. f/16), hoe groter de kans dat de beelden van voor tot achter scherp zijn - een ideale instelling voor landschapsfotografie.

Het is echter ook belangrijk hoe ver de camera van het onderwerp verwijderd is. Hoe kleiner de afstand, hoe ondieper de scherptediepte - een bijzondere uitdaging voor macrofotografen. Als insecten of bloemen slechts enkele centimeters van het onderwerp verwijderd zijn, is het bereik van de scherptediepte te verwaarlozen, zelfs met gesloten diafragma.

Diafragma, opnameafstand en brandpuntsafstand

Bijschrift: Als u met groothoeklenzen fotografeert, is het gemakkelijker om de hele scène scherp vast te leggen.

De brandpuntsafstand is ook van invloed op de scherptediepte. Hoe breder de brandpuntsafstand (bijv. 24 mm), hoe groter de scherptediepte in het beeld. Het is daarom meestal erg moeilijk om een object voor een onscherpe achtergrond uit te snijden met een brandpuntsafstand van 24 mm of korter. Met telelenzen daarentegen is het relatief eenvoudig om voor een onscherpe achtergrond bij te snijden - zelfs bij een gemiddeld diafragma van ongeveer f/6.3, waardoor deze brandpuntsafstanden ideaal zijn voor bijvoorbeeld portretten en dierenfotografie.

In principe heeft de fotograaf drie parameters om de scherptediepte te regelen: het diafragma, de opnameafstand en de brandpuntsafstand. Het hangt dus uiteindelijk af van de lichtsituatie, het camerastandpunt en natuurlijk de compositie van de foto welke methode het meest geschikt is voor de situatie in kwestie.  

• De eenvoudigste manier is om het diafragma te openen en te sluiten. Portretfotografen werken bijvoorbeeld vaak met een open diafragma om alleen op de ogen scherp te stellen en de rest in een zachte waas (bokeh) te dompelen. Dit verkort de belichtingstijd, wat opnamen uit de hand gemakkelijker maakt. Hiervoor is echter een zo snel mogelijk objectief nodig, zoals een 85 mm f/1.2 - een eersteklas en klassiek portretbrandpuntsafstand.

• U kunt de scherpte ook beperken door dichter bij het onderwerp te gaan staan. Hierdoor wordt de beelduitsnede aanzienlijk kleiner. Belangrijk: Let op de beeldcompositie wanneer u opnamen maakt vanaf een kleinere afstand. Zelfs kleine details kunnen de algehele compositie negatief beïnvloeden. 

• Het veranderen van de brandpuntsafstand is een derde optie - als algemene regel geldt: hoe langer de brandpuntsafstand, hoe ondieper de scherptediepte. Bij een macro met een brandpuntsafstand van 100 mm en een korte scherpstelafstand is de scherptediepte slechts enkele millimeters.

Perfecte scherpstelling: Van handmatige scherpstelling tot de alledaagse helper autofocus

Bijschrift: Moderne camera's bieden zeer nuttige en nauwkeurige scherpstelmodi zoals oogautofocus. Dit kan echter zijn grenzen bereiken wanneer u door glas fotografeert.

Om een foto scherp te laten lijken, moet de focus op de juiste plaats in de opname liggen. Terwijl bij genres zoals landschapsfotografie een foto meestal van voor tot achter scherp moet lijken, wordt bij andere foto-onderwerpen op een aanzienlijk kleiner scherptegebied scherpgesteld. Een voorbeeld hiervan is portretfotografie. Hier hoeft het model niet helemaal scherp te zijn - zolang de ogen scherp zijn, zal de foto er voor de kijker scherp uitzien. Het belangrijkste is dat er dan precies scherpgesteld wordt.

Er zijn in principe twee manieren om perfect scherp te stellen: Of u stelt handmatig scherp - d.w.z. met de hand - of u laat de technologie het overnemen en gebruikt de (bij voorkeur intelligente) autofocus. Zoals bij alle technische beslissingen in de fotografie, zijn er voor- en nadelen en typische toepassingsgebieden voor beide varianten.

Scherpte met één druk op de knop: autofocus

Autofocus is een van de nuttigste camerafuncties - zowel voor beginners als voor professionals: wie zijn camera net leert kennen, is al druk bezig met de belichtingsinstellingen - en is daarom blij als hij zich geen zorgen hoeft te maken over het handmatig scherpstellen. En professionele fotografen zijn ook afhankelijk van snel en nauwkeurig scherpstellen, afhankelijk van het onderwerp: Zonder de hulp van de camera zouden bijvoorbeeld sport- of wildfotografen soms een aanzienlijk lagere opbrengst aan bruikbare beelden mee naar huis nemen.

De autofocusstanden in één oogopslag

Autofocus heeft de ontwikkeling van moderne camera's ingrijpend veranderd. De mogelijkheid om met één druk op de knop scherp te stellen heeft ertoe geleid dat een veel breder publiek leert fotograferen. Maar zoals elk geautomatiseerd systeem werkt autofocus niet foutloos en heeft het soms een beetje hulp nodig. Daarom bieden digitale spiegelreflexcamera's en spiegelloze systeemcamera's verschillende autofocusmodi waartussen u kunt schakelen afhankelijk van de situatie en het onderwerp.

Veel modellen bieden een volledig automatische modus, wat zeker voor beginners erg handig is. De kans op een haarscherp beeld wordt echter vooral vergroot door de juiste basisinstellingen te kiezen. De belangrijkste zijn Als het onderwerp beweegt, kunt u het beste fotograferen met continue autofocus; als het onderwerp relatief stilstaat, schakelt u over op enkelvoudige autofocus.

Veel camerabody's hebben een draaischakelaar in de buurt van de bajonet waarmee u kunt schakelen tussen de AF-modi: "S" staat voor enkelvoudige autofocus, "C" voor continue, d.w.z. continue autofocus voor bewegende onderwerpen, en "M" voor handmatige scherpstelling. Bij andere camera's moet de modus via het cameramenu worden ingesteld.

Handmatig scherpstellen: Wanneer u beter zelf kunt scherpstellen

De autofocus van digitale camera's is de afgelopen jaren veel preciezer en sneller geworden. Toch geven fotografen er in sommige situaties nog steeds de voorkeur aan om zelf scherp te stellen. Intelligente assistenten helpen hen daarbij.

Dit maakt het vaak gemakkelijker om creatief te werken met handmatige scherpstelling bij macrofotografie: Een kleine draai aan de scherpstelring op het objectief is voldoende om de focus te verschuiven van de stamper van een bloem naar de dauwdruppels op de rand van het blad, bijvoorbeeld. Bij abstractere onderwerpen is het minder waarschijnlijk dat de autofocus weet waar de fotograaf de focus in de compositie wil leggen.

Naast de creatieve mogelijkheden die handmatige scherpstelling biedt, zijn er ook situaties waarin er geen andere optie is omdat de autofocus faalt: bij weinig licht, bijvoorbeeld, of als het onderwerp weinig contrast biedt, vindt de autofocussensor het moeilijk om de duidelijke contouren te vinden die nodig zijn om scherp te stellen.

De automatische modus heeft ook moeite met het maken van foto's door gras, bladeren of ruiten - dit kan ook lastig zijn voor creatieve portretten. In dergelijke gevallen kunt u beter overschakelen op handmatige scherpstelling en de lenzen zelf positioneren door aan de scherpstelring te draaien.

Focus peaking & co: intelligente assistenten voor scherpstellen

Scherpte beoordelen op het kleine display of de zoeker van de camera is een van de grootste uitdagingen bij handmatig scherpstellen. In de analoge fotografie hadden camera's van hogere kwaliteit nog een "deelbeeldindicator". Dit was een scherpstelschijf in het midden van de zoeker die onscherpe gebieden liet zien die iets uit elkaar lagen. Om bijvoorbeeld scherp te stellen op een gevel van een huis, werd een duidelijk herkenbare omtrek gezocht, zoals een raamkozijn. De indicator van het doorsnedebeeld werd daarboven geplaatst en vervolgens werd aan de scherpstelring gedraaid. Als de twee deelbeelden in de zoeker samenvielen zonder enige afwijking, was het onderwerp scherp. De deelbeeldindicator wordt tegenwoordig soms nog gebruikt, bijvoorbeeld in moderne analoge of digitale meetzoekercamera's.

Sommige spiegelloze systeemcamera's zijn uitgerust met een "digitale doorsnede" die gemodelleerd is naar deze doorsnede-indicator. Een nadeel van zowel het origineel als de digitale replica is echter dat alleen onderwerpen die zich in het midden van het beeld bevinden echt goed beoordeeld kunnen worden.

Een technologie die ook bekend is van analoge camera's en videocamera's is daarom veel populairder: "focus peaking". Hiermee worden contrastrijke randen in de zoeker of op het scherm in kleur benadrukt. Aangezien de randen met een hoog contrast ook het scherpst zijn, is dit een zeer goede manier om de mate van scherptediepte in het onderwerp te beoordelen.

Een andere eenvoudige methode om de scherpte te beoordelen, is door de relevante beelduitsnede te vergroten tot 100 procent. Met dit vergrootglaseffect duurt de scherpstellingscontrole iets langer, maar het resultaat is nauwkeuriger. En bij onderwerpen zoals landschappen of stillevens is tijd sowieso geen beperkende factor.

Scherpstelling en hyperfocale afstand

Vooral bij macro- en productfotografie worden fotografen geconfronteerd met de uitdaging dat sommige objecten niet consistent scherp kunnen worden afgebeeld in één enkel beeld. Hier komt focus stacking om de hoek kijken, waarbij meerdere beelden met verschillende scherpteniveaus op de computer worden gecombineerd. Hiervoor worden meerdere afzonderlijke opnamen gemaakt met een licht verschoven brandpuntsvlak. Hiervoor wordt een macrorail gebruikt, die tussen de camera en het statief wordt bevestigd en waarmee het brandpuntsvlak langzaam door het beeld kan worden bewogen met behulp van een stelschroef.

Landschapsfotografen hechten ook veel belang aan een zo groot mogelijke scherptediepte: het doel is om adembenemende landschappen volledig scherp vast te leggen, zodat de kijker zich kan verliezen in de details. Het toverwoord is "hyperbrandpuntsafstand": dit beschrijft de afstand waarop moet worden scherpgesteld om een zo groot mogelijk onderwerp scherp vast te leggen. Het close-up punt moet tot ver op de voorgrond reiken, het verre punt, tot waar alles scherp lijkt, tot aan de horizon. Als het scherpstelpunt verder weg ligt dan de hyperbrandpuntsafstand, verschuift de scherptediepte in sommige gevallen naar oneindig en gaat deze dus verloren. Dit klinkt ingewikkeld, maar u kunt deze waarde gemakkelijk bepalen met behulp van scherptediepteberekenaars. U kunt het beste de hyperbrandpuntsafstand voor uw favoriete brandpuntsafstanden bij f/16 noteren, omdat de scherptediepte dan ver wordt vergroot zonder dat de diffractieonscherpte van een gesloten diafragma de beeldindruk te veel vertroebelt.

Hoe het diafragma de scherptediepte beïnvloedt

Bijschrift: Door het open diafragma lijkt de vrouw scherp, terwijl het bloemenveld op de voorgrond en de bomen op de achtergrond onscherp zijn.

Het diafragma regelt de hoeveelheid licht die de sensor bereikt, maar heeft zoals gezegd ook invloed op het uiterlijk van een opname: met diafragma's vanaf f/11 kunnen zelfs uitgestrekte onderwerpen scherp worden weergegeven. Met een meer open diafragma van f/2 wordt het scherpstelgebied kleiner en worden grote delen van het onderwerp zacht en zonder contouren weergegeven - een creatief voordeel: spelen met scherpte en onscherpte is alleen mogelijk met een open diafragma - een bijzonder belangrijke benadering voor het leggen van creatieve accenten. Het is de eenvoudigste manier om te spelen met de scherptediepte in een foto en het is ook een geweldige manier voor degenen die net beginnen met fotografie. We zullen daarom het effect van het diafragma op de scherpte in de afbeelding nader bekijken.

In de fotografische praktijk is de invloed van het diafragma op de scherptediepte net zo belangrijk als het regelen van de hoeveelheid licht. Hoe ver u het diafragma opent of sluit, hangt af van het onderwerp en het gewenste effect.

Open diafragma: f/1 tot f/4

Als u een onderwerp tegen een onscherpe achtergrond wilt uitsnijden en ook de voorgrond in artistieke onscherpte wilt onderdompelen, gebruik dan een diafragma dat zo open mogelijk is, zoals f/2. Het open diafragma zorgt voor een klein gebied met scherpte in het beeld, waardoor het gemakkelijker wordt om uw onderwerpen uit hun omgeving uit te snijden.

Normaal diafragma: f/8 tot f/11

Het middelste diafragma biedt in veel gevallen de beste beeldkwaliteit. Het haalt het beste in de onderwerpen naar boven. Met een diafragma van f/8 tot f/11 bereikt u een gemiddelde scherptediepte en kunt u - bij voldoende licht - nog steeds opnamen maken met snelle sluitertijden. Deze combinatie levert de beste optische resultaten op het gebied van scherpte.

Gesloten diafragma: f/16 en meer

Om de scherptediepte te maximaliseren, kiest u een gesloten diafragma - bij voorkeur f/16. Vooral brede landschappen zullen van voor tot achter scherp lijken. U kunt het diafragma nog verder sluiten, maar dit zal leiden tot diffractievervaging vanwege de kleine diafragmaopening. Hierdoor gaan details in het beeld verloren en ziet de hele opname er vaak enigszins wazig en vlak uit.

Het juiste diafragma voor uw fotosituatie

Portretfotografie

Bijschrift: Bij portretfotografie hoeft niet altijd alles in de foto scherp te zijn - het is belangrijk dat het brandpunt op het oog ligt. Hier valt het oor van het model bijvoorbeeld al buiten de scherptediepte.

Portretfotografen houden bijvoorbeeld van een open diafragma omdat het de scherptediepte zo ver vermindert dat alleen de persoon scherp is. Een onstabiele voorgrond en achtergrond zijn dan onscherp en leiden niet af van het eigenlijke onderwerp.

Macrofotografie

Bijschrift: Grotere diafragma's zoals f/16 helpen om kleine onderwerpen volledig scherp te houden. Macrofotografen gebruiken soms meerdere opnamen met verschillende brandpunten, die gecombineerd worden om een afbeelding met een grotere scherptediepte te maken.

Bij macrofotografie daarentegen wordt het diafragma meestal verkleind om bijvoorbeeld een kever helemaal scherp te kunnen fotograferen: Door de korte afstand tot het onderwerp ligt de scherptediepte bij open diafragma dan in het millimeterbereik.

Landschaps- en architectuurfotografie

Bijschrift: Een groter diafragma, zoals f/11, garandeert dat de hele scène scherp in beeld wordt gebracht.

Landschaps- en architectuurfotografen houden ook van diafragmeren, meestal tot f/11 tot f/16. Als er dan hyperfocussed wordt, kunnen uitgestrekte onderwerpen zeer gedetailleerd worden vastgelegd. Nog verder terugschroeven zou de scherptediepte nog verder vergroten, maar zou resulteren in een algeheel zachtere, onscherpe foto. Een fenomeen dat wordt veroorzaakt door de "negatieve ruimte" achter het diafragma is de zogenaamde "diffractieonscherpte". Dit is meer uitgesproken bij een gesloten diafragma dan bij een open diafragma. Het hangt ook af van de ontwerpinspanning en productiekwaliteit bij welk f-getal een lens de beste beeldprestaties levert.

Algemene tips over de wisselwerking tussen scherpstelling en diafragma

Bijschrift: Vignetten verschijnen vaak in de hoeken van de foto wanneer het diafragma open is. Een kleine uitsnede laat ze verdwijnen - of u kunt ze kunstig in de foto verwerken.

Over het algemeen worden de randen van het beeld donkerder bij een open diafragma (vignettering) en kunnen kleurfranjes (chromatische aberratie) de scherpte verminderen. De resolutie en beeldprestaties zijn over het algemeen het beste bij een gemiddeld diafragma. Vanaf diafragma f/16 leidt diffractieonscherpte tot verliezen. Als u geen speciale effecten wilt creëren, kunt u daarom het beste een diafragma van ongeveer f/8 gebruiken - een goede manier om het fotografengezegde "De zon schijnt, diafragma 8" te onthouden.

Er zijn twee dingen waar u rekening mee moet houden als u met het diafragma experimenteert: Bij sommige lenzen kan het scherpstelbereik verschuiven als u kleiner of groter diafragmeert. Als u handmatig scherpstelt, is het daarom raadzaam om de scherpstelling nogmaals te controleren nadat u de diafragma-instelling hebt gewijzigd. Ook goed om te weten: Het beeldvoorbeeld wordt niet altijd gegenereerd bij het ingestelde diafragma (werkdiafragma). Dit geldt met name voor spiegelreflexcamera's, waarvan de optische zoeker het heldere licht van het geopende diafragma nodig heeft. In dit geval moet de fotograaf op een speciale "stop-downknop" drukken om de scherptediepte van tevoren goed te kunnen beoordelen. Hoewel dit niet nodig is met Live View of een elektronische zoeker, kan in bepaalde modi de preview toch het onderwerp laten zien met het diafragma open. Om over te schakelen naar het werkende diafragma en de scherpte te controleren, is het dan vaak voldoende om de ontspanknop half in te drukken. Als dit niet het geval is, kunt u de functie "Stop down" het beste toewijzen aan een [Fn]-knop.

Praktische tip: Diafragmavoorkeuze

Als u wilt experimenteren met het diafragma, raden wij de modus diafragmaprioriteit aan. Volledig handmatig fotograferen vereist ervaring. De (semi-)automatische opnamestand "Diafragmaprioriteit" is gemakkelijker te gebruiken. Hiermee hebt u controle over de scherptediepte zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de helderheid van het beeld. Deze stand wordt meestal aangeduid met "Av" of "A" op de instelknop. "Av" is de afkorting voor "Aperture" (diafragma).

U kunt hier meer te weten komen over diafragma, sluitertijd en ISO, de andere twee factoren van de belichtingsdriehoek.

Conclusie

Scherpe beelden vereisen oefening, technisch inzicht en gevoel voor het moment. Want niet elk onderwerp hoeft van voor tot achter scherp te zijn. Er zijn geen grenzen aan creativiteit en fotografie stelt ons in staat om te experimenteren met de mogelijkheden die de fotografische technologie biedt. Dit verandert een alledaagse situatie in een buitengewoon moment dat kan worden afgedrukt of belicht. Ultra HD-papier en acrylglas zijn bijvoorbeeld ideaal voor monumentale landschapsfoto's, terwijl subtiele portretten op verschillende manieren kunnen worden verbeterd op hoogwaardig fine art-papier.